4月3日，国内男装服饰集团七匹狼（002029.SZ）发布2018年年度财报。财报显示，报告期内，七匹狼实现营业总收入35.17亿元，同比上升14.01%；营业利润4.63亿元，同比上升17.53%；归属于母公司的净利润3.46亿元，同比上升9.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.06亿元，同比上升17.30%；基本每股收益0.46元。

公开资料显示，七匹狼主要从事“七匹狼”品牌男装及针纺类产品的设计、生产和销售，主要产品包括衬衫、西服、裤装、茄克衫、针织衫以及男士内衣、 *** 、袜子及其他针纺产品等。除主标“七匹狼”产品以外，公司旗下品牌还包括“16N”、“Wolf Totem”(狼图腾)，以及国际轻奢品牌“Karl Lagerfeld”。

“国内男装之一股” 七匹狼去年净赚3.46亿

公开资料显示，七匹狼品牌创立于1990年，于2004年登陆深圳证券交易所，成为中国首家上市的男装公司。据媒体报道，其于2000年推出的格子夹克连续16年在中国夹克市场占有率之一。

不过，过往财报显示，七匹狼的业绩自2013年开始便陷入下滑态势，主要受线下店铺 *** 过于庞大导致租金成本开支过度影响。七匹狼线下终端主要分为直营店和加盟店。在2012年的巅峰时期，七匹狼在线下共拥有4007个销售点，经过一系列“瘦身”行动后，在2014年减少至2821家。此后，七匹狼不再披露门店数据。

公司表示，在近年来的零售化改革中，公司终端逐步往“类直营”模式转变，即不论直营还是加盟，公司均参与终端门店的人员培训、货品陈列及市场策略，以“直营”形式管理“加盟”。

七匹狼在财报中提及，电子商务延伸销售触角，终端门店的数量扩张不再是之一要务。财报显示，报告期内公司线上业务共实现营业收入超过14亿元（含针纺业务线上销售收入），比去年同期相比增长超过10%。

财报显示，七匹狼发力多品牌战略。2013年，七匹狼自主推出适合年轻群体的品牌“WOLF TOTEM狼图腾”，至今已连续四次受邀前往米兰时装周走秀，成为首家受到米兰时装周官方邀请走秀的中国男装品牌。

得益于革新举措，七匹狼业绩于2015年起实现复苏。财报显示，2018年，七匹狼实现营收35.17亿元，同比增长14.01%；归属于上市公司股东的净利润3.46亿元，同比增长9.38%；基本每股收益为0.46元，同比增长9.52%。

截至2018年12月31日，七匹狼归属于上市公司股东的净资产57.28亿元，较上年末增长5.05%；经营活动产生的现金流量净额为3.05亿元，较上年末减少53.18%。

期内，七匹狼外套类和T恤类产品的营业收入分别为5.05亿和4.33亿元，是品牌最主要的收入来源。按地区分，华东地区贡献的营收更大，占比超过60%，达21.98亿元，其次为华南地区，营业收入为4.54亿元，占比12.90%。

多元化布局，收购Karl Lagerfeld

从2017年开始，七匹狼开始频繁进行并购，并布局时尚消费生态圈。

2017年3月，七匹狼投资宣布投资入股在港上市的《周末画报》母公司现代传播集团附属公司现代数码。公告显示，七匹狼投资为A股上市公司福建七匹狼附属公司，现代数码的业务主要包括欧洲更大的艺术创意视频平台NOWNESS。此外，七匹狼投资控股股东福建七匹狼一直是现代传播主要广告主之一，两家公司在截至2016年12月31日的2016年涉及交易达1650万元。

与此同时，七匹狼还入股了英国奢侈电商平台Farfetch，并表示将以品牌经营为基础，以资本运营为纽带，通过“实业+投资”的方式，打造七匹狼时尚集团。

同年8月，七匹狼斥资3.2亿元收购Chanel创意总监Karl Lagerfeld中国区运营实体控股权。彼时，七匹狼称希望通过其自身在服装行业的运作经验，进一步提高Karl Lagerfeld门店在中国市场的经营效率，同时借此机遇参与到时尚轻奢品牌的商业模式和业态当中。

在财报中，七匹狼表示，报告期内，公司推动不同业务模块的融合，优化 “Karl Lagerfeld” 业务运营模式。在生产和供应链方面，公 司借助“Karl Lagerfeld”荷兰总部设计力量优化大中华区的产品设计，在降低生产费用的同时，提升产品适销性。与此同时，报告 期内，公司对“Karl Lagerfeld”销售终端进行优化，使其更符合及适应大中华区消费者的需求。

值得关注的是，七匹狼也曾参与到瑞士奢侈品牌 Bally 的竞购中，但未能进入最后一轮竞投，Bally最终被另一国内服饰巨头山东如意控股集团收入囊中。

七匹狼在财报中表示，继续发力多品牌战略，稳步推进以“Wolf Totem”、“16N”为代表的新品牌的尝试，并根据产品在终端的表现不断进行调整优化。努力推动Karl Lagerfeld业务规划的落地，通过零售领域和授权领域的运作，激发品牌发展潜力，从而为公司往市场广阔的轻奢服装领域打开窗口。

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新京报记者 张泽炎 编辑 程波 校对 柳宝庆